La cama estaba puesta, el canapé montado y la tapa se quedó a medio camino porque el radiador sobresalía justo donde tenía que subir. Pasa más de lo que parece, y siempre por lo mismo: al medir se piensa en el mueble cerrado y no en el arco que describe la tapa al abrirse. Un canapé abatible necesita hueco en tres direcciones, y ninguna de las tres aparece en la ficha del producto.
En un canapé de apertura frontal, la tapa gira sobre unas bisagras situadas en la cabecera y sube describiendo un arco. En una cama de 190 cm de largo, el punto más alto de ese arco queda entre 100 y 110 cm por encima del nivel de la base, es decir, alrededor de metro y medio desde el suelo contando la altura del propio canapé.
Esa cifra crece con el largo del colchón. Con 200 cm de largo, la tapa abierta sube unos 10 cm más, porque el radio del arco es mayor. Y crece también con el grosor del colchón, que va montado sobre la tapa y sube con ella. Entre un colchón de 20 cm y uno de 31 hay once centímetros de diferencia en el punto más alto del recorrido, que es justo lo que suele faltar cuando la tapa roza.
La consecuencia práctica es que el espacio crítico no está delante de la cama, sino encima del cabecero. Todo lo que haya en esa pared, entre el nivel del colchón y el metro y medio de altura, está en la trayectoria de la tapa.
El obstáculo más frecuente es el cabecero fijo atornillado a la pared. Si sobresale más de 3 o 4 cm y está a la altura del recorrido, la tapa lo golpea. Por eso los canapés abatibles se combinan con cabeceros que van sujetos al propio canapé o con cabeceros finos tapizados directamente sobre la pared.
Después vienen las instalaciones. Un radiador bajo la ventana, un enchufe con el cargador puesto, un interruptor, una repisa, un cuadro con marco grueso o un aplique de pared: cualquiera de ellos a menos de metro y medio del suelo entra en conflicto con la tapa abierta.
La comprobación es de dos minutos. Pon cinta de pintor en la pared del cabecero a 150 cm del suelo y mira qué queda por debajo de esa línea en el ancho de la cama. Lo que haya ahí es lo que hay que mover, retirar o rodear. Y si la pared del cabecero da a un pasillo o a una zona de paso, comprueba también que la tapa abierta no invada el hueco de una puerta.
En dormitorios de techo estándar, entre 250 y 270 cm, no hay problema: la tapa sube a metro y medio y sobra espacio. El asunto cambia en tres situaciones concretas y conviene comprobarlo antes de comprar.
La primera es el techo abuhardillado. Si la cama está bajo la pendiente y el cabecero queda en la parte baja, la tapa puede chocar con el techo inclinado. La segunda es el falso techo bajo con focos empotrados, habitual en reformas recientes. Y la tercera es la cama bajo una viga o bajo una ventana alta con persiana exterior.
En los tres casos, la solución suele ser cambiar la cama de pared o elegir un canapé de apertura lateral, que abre hacia el costado y necesita mucha menos altura. Antes de descartar la frontal, mide la altura libre real con un metro apoyado en el colchón: en buhardillas, la diferencia entre lo que parece y lo que hay suele ser de veinte o treinta centímetros.
La tapa de un canapé de apertura frontal no invade los laterales, así que las mesitas no estorban para abrir. Lo que sí necesitas es sitio para plantarte a un lado y empujar la tapa hacia arriba, y para eso bastan unos 50 cm de paso libre en al menos uno de los dos costados.
Distinto es el canapé de apertura lateral, que abre hacia uno de los lados largos. Ahí sí hace falta despejar ese costado: cuenta con unos 60 cm libres en el lateral por el que abre, y comprueba que la mesita de ese lado no quede debajo del recorrido.
Y en las dos versiones, mira la puerta del armario. Un armario de puertas batientes enfrente de la cama, con menos de 90 cm entre el colchón y el frente del armario, obliga a cerrar el canapé para abrir el armario y al revés.
La apertura frontal es la habitual y la que mejor aprovecha el hueco, porque la tapa se levanta entera y deja todo el interior a la vista de una vez. Pide altura sobre el cabecero y un costado de paso, y es la opción por defecto en un dormitorio de forma normal con la cama contra una pared libre.
La apertura lateral aparece cuando la altura falla o cuando la cama está encajada bajo una ventana o una pendiente. Abre hacia uno de los lados largos, sube mucho menos y necesita unos 60 cm despejados en ese costado. A cambio, deja menos superficie de hueco accesible a la vez y obliga a decidir de antemano por qué lado quieres que abra, porque después no se cambia.
Hay un tercer caso que conviene tener presente: la cama en isla, separada de la pared y accesible por los dos lados. Ahí la frontal funciona perfectamente y además resulta más cómoda, porque puedes situarte en cualquiera de los dos costados para empujar la tapa. Es la distribución que menos problemas da, aunque solo cabe en dormitorios a partir de unos 12 m2.
El grosor del colchón suma a la altura del recorrido, y su peso decide cuánto trabajan los pistones. Un colchón de 25 cm de viscoelástica pesa bastante menos que uno de muelles de la misma medida, y esa diferencia se nota al abrir con una sola mano.
Si tu colchón es de muelles ensacados y supera los 30 cm de altura, comprueba dos cosas antes de comprar el canapé: que el sistema de sujeción del colchón lo abrace bien, para que no deslice al levantar la tapa, y que la ficha del canapé no limite el peso admitido sobre la tapa.
Y mide el colchón real, no el nominal. Un colchón declarado de 190 puede medir 191 o 192 con la funda puesta, y esos centímetros condicionan el cierre de la tapa tanto como la altura.
Estos tres casos cubren la mayoría de las habitaciones españolas y se resuelven con la cinta métrica, no con la intuición.
Busca el que se parezca al tuyo antes de decidir el tipo de apertura.
En los tres, el orden de comprobación es el mismo: primero la altura libre sobre el cabecero, después los obstáculos en esa pared, y por último el paso lateral. Si el primero falla, los otros dos ya no importan. Y conviene hacer las tres comprobaciones con la cama ya colocada mentalmente en su sitio definitivo, no en el hueco donde está el somier actual, porque casi nadie deja la cama exactamente donde estaba.
Un canapé abatible se abre con pistones hidráulicos que acompañan el movimiento, así que el esfuerzo es pequeño incluso con el colchón encima. Lo que no perdonan los pistones es un obstáculo a medio recorrido: la tapa se frena, el empuje sigue y ahí es donde se dobla una bisagra o se marca la pared.
Por eso no basta con que la tapa quepa justa. Conviene dejar unos 5 cm de margen entre el punto más alto del recorrido y cualquier obstáculo, para absorber el pequeño rebote de la apertura y el desnivel del suelo.
Si el canapé va sobre parqué o tarima flotante, comprueba además que apoya nivelado. Un canapé descuadrado abre torcido, y esa desviación se multiplica al final del recorrido de la tapa. Las patas regulables resuelven los desniveles pequeños; para suelos muy irregulares conviene calzar la pata antes de montar el resto.
En la ficha de cada uno de nuestros canapés abatibles tienes el ancho, el alto y el fondo, el tipo de estructura, de 22 o de 30 mm, y el sistema de apertura, con modelos desde 129 euros y medidas de 90, 105, 135 y 150 cm.
Antes de comprar, apunta tres cifras: altura libre sobre el cabecero, obstáculos en esa pared por debajo de metro y medio, y paso libre en el costado. Con esas tres decides el tipo de apertura, y el resto es elegir color y acabado.
Si además vas a renovar el colchón, en los packs de canapé y colchón las dos piezas vienen ya emparejadas en medida, y con financiación Sequra en 3, 6 o 12 cuotas sin intereses puedes repartir el importe sin cambiar de presupuesto.
Entre 100 y 110 cm por encima de la base en una cama de 190 cm de largo, lo que deja el punto más alto alrededor de metro y medio desde el suelo. Con colchones de 200 cm de largo sube unos 10 cm más, porque el arco que describe la tapa es mayor. El espacio crítico no está delante de la cama, sino sobre la pared del cabecero.
Sí, siempre que el cabecero no invada el recorrido de la tapa. Los cabeceros finos tapizados sobre la pared y los que van sujetos al propio canapé funcionan bien. Un cabecero fijo que sobresalga más de 3 o 4 cm y esté a la altura del recorrido acaba golpeando la tapa cada vez que se abre.
Con techos estándar de 250 a 270 cm no hay ningún problema. Las excepciones son los techos abuhardillados con la cama bajo la pendiente, los falsos techos bajos con focos empotrados y las camas situadas bajo una viga. En esos casos conviene medir la altura libre en el punto más bajo o elegir un canapé de apertura lateral.
Con apertura frontal, unos 50 cm de paso libre en al menos uno de los costados, los que ocupa una persona de pie para empujar la tapa. Con apertura lateral hay que despejar el costado por el que abre y contar unos 60 cm libres. En los dos casos conviene revisar que las puertas del armario no coincidan con ese espacio.
Los pistones siguen empujando aunque la tapa se frene, y ahí es donde se dobla una bisagra o se marca la pared. Por eso conviene dejar unos 5 cm de margen entre el punto más alto del recorrido y cualquier obstáculo, para absorber el rebote de la apertura y las pequeñas diferencias de nivel del suelo.
Solo si está en la pared del cabecero y por debajo del metro y medio de altura, que es donde pasa la tapa. Si el radiador está en otra pared o en la zona de los pies de la cama, no interfiere. La forma rápida de comprobarlo es marcar con cinta de pintor una línea a 150 cm del suelo y mirar qué queda por debajo.
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